スマートフォン用バイクマウントホルダーの予防的落下防止対策

以前、ヤマハ純正のタンクバッグをバイクのスマートフォンホルダー代わりに使用していると書きました。
今回、タンクバッグを使用しないときのために、防水バーマウントホルダーを購入してみました。

マウントホルダーはとにかく沢山の種類があり、どれを購入したらよいのか全く見当がつきません。
でも、とりあえず、Eco Ride Worldの5.2インチ 内寸:長さ約14.5cmX幅7.7cmX高さ2cm(iPhone 6 Plus装着可能)を買ってみました。
理由は、定価のほぼ半値だったのと、ネジ止め装着で外れにくそうだったから。

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愛車YAMAHA MT-09に取り付けると、 ↓ こんな感じに・・・

Eco Ride World 防水バーマウントホルダー横向きとiPhone4S
Eco Ride World 防水バーマウントホルダー横向きとiPhone4S

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Eco Ride World 防水バーマウントホルダー縦向きとiPhone4S
Eco Ride World 防水バーマウントホルダー縦向きとiPhone4S

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ところが、購入後にアマゾンのレビューを見てみると・・・
「バーマウントのステーと防水ケースをジョイントしているはめ込みがバイク走行中の振動で外れやすく、すぐにスマホが落下して使えない」という内容の書き込みがあります。
それは困ります。
ということで、落下防止対策を施すことにしました。

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マジックテープでジョイントが外れないように固定します。

バーマウントホルダー落下防止対策用マジックテープ作成材料
バーマウントホルダー落下防止対策用マジックテープ作成材料

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自動車のエンブレムにも使用されているブチルゴム基材の強力両面テープでマジックテープ(オス)を貼り付けました。

スマートフォンホルダー防水ケース側マジックテープ接着
スマートフォンホルダー防水ケース側マジックテープ(オス)接着

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スマートフォンホルダーバーマウントステー側マジックテープ接着
スマートフォンホルダーバーマウントステー側マジックテープ(オス)接着

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落下防止対策として、マジックテープ(メス)を覆いかぶせてジョイントが外れないように固定します。
付属のカールコードストラップも装着して、ハンドルに巻き付けます。

スマートフォンホルダー落下防止対策
スマートフォンホルダー落下防止対策

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それから、振動での螺子ゆるみ防止のため、ハンドルバーにCRスポンジ角紐(ネオロン)を巻き付けます。
防振だけではなく、ハンドルに傷が付くのも防ぎます。
これは、耐候性があるクロロプレンラバーの発泡体で、天然ゴムと違って劣化しにくいものです。

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ハンドルバーへのCRスポンジ角紐の巻き付け
ハンドルバーへのCRスポンジ角紐の巻き付け

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10mmのスパナを使って、バーマウントホルダーをねじ留めします。

バーマウントホルダーの取り付け
バーマウントホルダーの取り付け

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取り付け時に注意することは、他の部分への干渉です。

ハンドルを目いっぱい左に操舵したときに、当たる部分がないか確認します。

ハンドル操舵時の干渉の確認
ハンドル操舵時の干渉の確認

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タンクバッグへの干渉の確認
タンクバッグへの干渉の確認

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タンク、タンクバッグとのクリアランスは小さいですが、なんとか大丈夫。

使わないときやタックバッグを装着するときに、いちいちバーマウントを外すのは面倒なので、ジョイント部から防水ケースだけを外すつもりです。

防水ケースの取外し時バーマウント
防水ケースの取外し時バーマウント

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一応これで、落下防止対策は完了!

その他に、ついでの工夫で・・・

USBアダプターを毎回取り付けたり、外したりするのも面倒なので、防水対策をしました。
DCソケットとのジョイント間に内径25.7mm×太さ3.5mmのOリング(NBR)を挟んでみたらピッタシ。
腕時計パッキン用のSEIKOシリコングリスも塗ったので、防水性はさらにアップ!
これで、取り付けたままで雨が降っても大丈夫だと思います。
盗まないでね(笑

USBアダプターへの防水用Oリング取り付け
USBアダプターへの防水用Oリング取り付け

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防水ケースには、内部の高さ合わせ用にウレタンスペーサースポンジ3mmと10mmが各1枚付属しています。
3mmのほうをiPhoneの形状にくり抜いて両面テープで10mmのほうに貼り合わせました。
これで、iPhoneがケース内でずれなくなります。

スマホずれ防止スポンジ型板
スマホずれ防止スポンジ型枠

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とまあ、そんな感じで、安心、快適に使用するために、手間暇かけて、一工夫加え、休日の貴重な時間を費やすKenUでした。(笑

走行テストの結果・・・
脱落なし。
問題なし。
よしっ!

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[3/31追加]
夏場にケース内部に熱がこもって、iPhoneが熱くなり停止するというレビューがあったので、改良しました。

通気性改良型ずれ防止型枠
通気性改良型ずれ防止型枠

CRスポンジ角紐で格子のスペーサーを作って、通気性を改良しました。
これで、ケースのファスナーを少し開いたまま走行すれば、冷却効果が高まると期待しています。

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[4/2追加]
どうせなので、冷却用の通気孔を開けて、ハトメを付けてみました。
雨の日には使用できなくなりますが、必要であれば穴埋めキャップで塞ぐ手もあります。

スマートフォンホルダー防水ケースにハトメ付き通気孔設置
スマートフォンホルダー防水ケースにハトメ付き通気孔設置

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ハトメリング打具セット
ハトメリング打具セット

←楽天

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超簡単!アライのフルフェイスヘルメットにイヤホンのスピーカーを仕込む方法

バイク用スマートフォンホルダーをカメラホルダーに変換する方法

いきなり大型バイク購入。納車されました。

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キッチン手元灯を蛍光灯からLEDに交換しました。

久しぶりの修理系ネタです。

実は、もう何年も前から、キッチン手元灯が点灯しない状態でした。

交換前のDAIKO製キッチン手元灯(蛍光灯)
交換前のDAIKO製キッチン手元灯(蛍光灯)

家電量販店で手元灯を見たことないし、電気工事屋さんも知らないし、ずっと放ったらかしにしていたんです。

それが、先日、ホームセンターでLEDの手元灯をみつけたのと、取り付け工事もしてもらえるということがわかり・・・

この際、交換してもらうことにしました。

アイリスオーヤマKTN8M-TKS(←参照リンク)です。

アイリスオーヤマ LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 KTM8N-TKS
アイリスオーヤマ LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 KTM8N-TKS
交換後のキッチン手元灯 KTM8N-TKS
交換後のキッチン手元灯 KTM8N-TKS

スリムなのに、とっても明るいです。

タッチレススイッチで、手をかざすだけで点灯、消灯ができます。

いいでしょ?

*

でもね、取り付け工事料が高かったのよ(笑
KenUは年齢とってからは、いろいろなことが面倒臭くなってしまって、多少高額でも、お金で済むことは、お金で済ませるようにしています。
また、電気は怖いし、安全第一なので、業者さんにお願いすることにしたわけです。

それから、一般の人による工事は禁じられていて、電気工事店(有資格者)に依頼しなければいけないんですよ。
まあ、そんな法律は無視して、自分で取り付けたって誰にも分かりはしないし、KenUでも取り付けできるとは思うんだけどね。

*

では、気になるお値段の発表です^^。

本体が、8,553円に消費税684円で、合計9,237円。

取り付け工事料が、8,000円に消費税640円で、合計8,640円。

キッチン手元灯交換取り付け料金

はい、器具と工事料合わせて、17,877円でした。

なんか、ぼったくられ感が・・・

まあ、いいや(笑

新年乗り始めMT-09で立ちごけ。ダメージはどれくらい?

昨日2016年1月3日、宮城県の正月にしては異例の暖かさだったので、ここぞとばかりに、うきうき気分で、愛車YAMAHA MT-09を乗り始めしてきましたぁ~ !(^^)!

ところが、自宅に戻ってきて・・・

いつもはそんなことしないのに、その日にかぎって、楽しようとして、ガレージ前のわずかな傾斜面に乗り上げてUターンして止めようとしたら・・・

まさかの斜面の谷側に、バイクの左側を下にして立ちごけ。 ( ゚Д゚)
※軽いので一人で楽々起こせた。

購入してまだ2か月。

娘に「壊すの早っ!」って言われてしまいました(笑

*

前置きはこれくらいにして・・・

MT-09立ちごけのダメージは、レバー、サイドスライダー、バーエンド、ミラー、ステップバーの全5か所。

じっくりと観察しましたが、これ以外のダメージは見つけられず、ラジエター、タンク、フレームは無傷でほっとしました。

以下にダメージ写真をアップします。

*クラッチレバー*

折れたっ!

折れたMT-09のクラッチレバー
折れたMT-09のクラッチレバー
クラッチレバーが折れた位置
クラッチレバーが折れた位置

この位置ならばクラッチ操作はできるので、とりあえずバイク屋さんには乗って行けそうです。

*

*ヤマハ純正MT-09専用オプションのサイドスライダー*

擦れました。

これを取り付けていて本当に良かったです。

MT-09サイドスライダー擦れ傷
MT-09サイドスライダー擦れ傷

結構擦れました。

それで、ダイソーのダイヤモンドヤスリでバリを削って、黒色の油性マジックペン(サクラ マイネーム)で塗りました。

サイドスライダー傷補修
サイドスライダー傷補修

*

*ハンドルバーエンド*

端っこが削れました。

MT-09ハンドルバーエンド擦れ傷
MT-09ハンドルバーエンド擦れ傷

これもダイヤモンドヤスリでバリを削って、サクラ マイネームで塗りました。

ハンドルバーエンド傷補修
ハンドルバーエンド傷補修

車の傷補修用のタッチペイントを塗ってコンパウンドで磨けばわからないかも?

でも、まあこれでいいや。

*

*バックミラー*

バックミラー擦れ傷
バックミラー擦れ傷

これもダイヤモンドヤスリでバリを削って、サクラ マイネームで塗りました。

バックミラーこすれ傷補修
バックミラーこすれ傷補修

*

*フロントステップバー*

ほんの少しだけ削れました。

MT-09フロントステップバー擦れ傷
MT-09フロントステップバー擦れ傷

*

 

ちなみに、折れたクラッチレバーはどうするかというと・・・

今日、バイク屋さんに相談したら、可倒式のZETA パイロットレバー(←参照リンク)を紹介してもらったので、チタンカラーのブレーキとクラッチを注文してきました。

ちなみに、純正パーツの値段は、関連記事で説明したアプリで調べることが出来ます。

*

余談ですが・・・

インターネットで、” MT-09 立ちごけ ”を検索してみると、KenU以外にも記事にしている人がいました。

MT-09 立ちごけ検証(バイク編)

MT-09で立ちゴケ

立ちこけ

みなさん、ダメージは小さいです。

こうしてみると、MT-09にはサイドスライダーだけで十分で、フレームスライダーまでは必要ないみたいですね。

*

[1/16追加]
今日、バイク屋さんでZETAのレバーを取り付けてもらい、クラッチレバー復活しました。
アルミ削り出し、可倒式なので、今度倒しても折れることはないでしょう。

MT-09用 ZETAクラッチレバー
MT-09(14-15年式)用 ZETAパイロットクラッチレバー、 チタンカラー、品番ZS61-2410

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ノートPCの廃棄はHDD破壊が簡単。IBM TP R60eさよなら。

Windows XPのサポートが2014 年 4 月 9 日 (日本時間)に終了するとのことで、我が家のラストXPマシンを早々と処分しようかな~と思った訳です。
Microsoftサイト→「Windows XP および、Office 2003 のサポート終了についてのご案内

廃棄するのは2年前まで家族が使用していたパソコン IBM ThinkPad R60e(2006年9月購入)で、今では使用する事もなく、KenUがプログラムの更新とウィルス定義ファイルの更新のためだけに、たまに電源を入れるだけのPCになっていました。

ThinkPad R60e TopThinkPad R60e Under
ThinkPad R60e Keyboard

廃棄方法は、PC回収リサイクルサービスに出すだけです。

が、PCをそのまま出すとハードディスク(HDD)に記録された機密情報が漏洩する危険性があるので、廃棄の際に、HDDに記録されたデータを安全に消去する必要があるとのことです。
また、工場出荷時の初期状態に戻すリカバリーではダメで、専用のソフトで消去します。

まあ結論から先に言えば、「消去なんて事を考えずに、初めからHDDをぶっ壊せば簡単で良い!」です。
何故かと言えば、時間を無駄にしないで済みますから。
では、以下にその経過を説明します。

*

KenUは、レノボ(lenovo)からHDD消去プログラムが配布されているので、まずはそれを試そうとしたわけです。
そして、久しぶりにPCを起動すると・・・

Windows自動更新プログラムやウイルス定義ファイルのダウンロードやら勝手にバックグラウンドで実行されて、HDDがガラガラ回りっぱなしで、IEの起動もフリーズしたかのごとく超重く、lenovoのサイトを開くのも超とろくて、半日は作業できる状況ではなかったです。

HDDの動きが落ち着いてからは、「35個の更新プログラムがあります」とか「ウイルススキャンしないと安全ではない」とかのメッセージがありましたが、それもまた時間がかかるし、捨てるPCにこれ以上手当てすることはないだろうということでメッセージは無視して、レノボのサイトにアクセスしてHDD消去プログラムである” Secure Data Disposal “をダウンロードして、R60eにインストールしました。

それで終わりかと思ったら、CD起動ディスクを作らないとダメだということで、わざわざ捨てるPCのためにお金を出してCD-Rディスクを買うのも、

もったいないから もったいないから♪
ボクは夢を描き泣く ああ♪
(by きゃりーぱみゅぱみゅ)

HDDを消去するのを断念っ!※CD-RWディスクでは起動ディスク作成できません。

*

で、HDDを破壊しました。

PC裏側のHDDのマークのある蓋のネジ一つをはずします。
ThinkPad R60e HDD収納部

はい、これだけでHDDが簡単に取り出せます。
ThinkPad R60e HDD取出し
わざわざPCを起動して時間をかけて消去作業をしなくても、こうして取り出したHDDを空き缶に穴を開けるように先の尖ったドライバーを使ってハンマーで叩いてディスクに数カ所穴を開けるだけでOK!。

まあそれでこの記事を終わりにしては面白くないので、HDDを分解してみました。
精密ドライバーでねじを全て外します。
ThinkPad R60e HDDねじ外し

ケースと基盤と本体に分解できます。
HDD解体

上写真のディスク中央のシールを剥がすと、そこにもねじが固定されているので外すと、本体カバーが外せます。
HDD内部

で、KenUは失敗しました。グッジョブじゃなかったぁ~TOT

注意が必要です。

HDDのディスクってガラスでできていたんですね。
知らなかった。
ディスクが2枚重ねだったので、ドライバーでこじってみたら・・・

突然、パリーンッ♪

と粉々に割れて飛び散りました。
HDD破壊
危ない危ない。
破片がちょっと目に入ったかも? いや、大丈夫。

いやぁー、無知って怖いですね。気をつけなくっちゃ。

*

で、2枚目のディスクがそのまま残っているのでHDDを元に戻して、先の尖ったドライバーで穴を開ける方法も実演してみます。

ドライバーセットの尖ったやつをハンマーで叩いて突き刺しました。それほど力は要りません。ガラスの破片が飛び散ると嫌なので家のそとでやりました。
HDD穴開け

とりあえず、4箇所穴を開けてみました。
HDD穴開け

はい、ガラス製のディスクは粉々になりました。
HDDディスク破壊

とりあえず破壊したので、カバーやらケースをもとに戻して、粘着テープで穴をふさいで(ガラスの破片が穴から出てくるので)、HDDをPCに押し込み戻して作業終了!^^

*

あとは、PCリサイクルマークがついているのでlenovoに連絡すれば、無料で引き取りも処分もしてもらえます。
lenovoサイト→” 家庭系PC回収リサイクル・サービス “(日本IBM及びLenovoのパソコンのみが対象)

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キッチンシンク下扉のスライド丁番が壊れたので交換してみた。

こたつヒーター交換”ぶりの修理シリーズの記事です。

システムキッチンの扉が半開き状態で完全に閉まらなくなってしまったので、自力で修理しようと思い、ホームセンターに行ってスライド丁番という部品を買ってきました。

交換部品の選定ポイントは(1)カップ径、(2)かぶせ、(3)キャッチ付か無しか、の3点だそうです。
我が家のは、カップ径35mm、全かぶせ、キャッチ付でした。

※キャッチとは、扉が勝手に開いてしまうのを防止するもので、ローラーキャッチとかマグネットキャッチがついている扉があります。↓こういうやつです。扉にローラーキャッチ等が取り付けられていなくて、扉を途中まで閉じた時に”パタン”と閉じてくれて、少し力を加えないと扉が開かないような場合はキャッチ付きのスライド丁番ということです。

←ローラーキャッチ(Amazonより)

←マグネットキャッチ(Amazonより)

もともと付いている丁番と少し形が違いますが、これしか売ってなかったし、3つのポイントが合っているから大丈夫だろうということで、アトムリビンテック社製のこれ↓を1個500円で買ってきました。
※ねじ穴位置とねじ穴間隔を測定しておいて、同じねじ穴ピッチのものを購入すると、以下記事のように新しいねじ穴を開けずに今までのねじ穴に取り付けできます。

スライド丁番パッケージ
↑クリックして別ウインドウで拡大表示できます。

では、順番に修理方法を説明していきます。

まず今ついている上下のスライド丁番を外します。1箇所ネジを外したら、座金と本体カップが離れて扉を外す事ができました。
スライド丁番はずし1

次に座金の3箇所のねじを外します。このネジは、新しい座金にも使用するので取っておきます。
スライド丁番はずし2

はい、このように外れました。
スライド丁番はずし3

扉側についている本体カップを外します。このネジも新しいカップにも使用するのでとっておきます。
スライド丁番はずし4

扉にはカップをはめる35mm径の穴が開いています。スライド丁番のカップの形が違いますが、径が同じなので大丈夫です。
スライド丁番はずし5

さて、いよいよ新しいスライド丁番の取付けです。
座金と本体カップを分解して、外したのと逆の順番に取付ければOKです。
でも、面倒なので分解せずにそのまま取付けてみました。

新しいスライド丁番を、古いネジを使用して、古いネジ穴にそのまま取付けました。手前側にはネジ穴が無いのでキリで少し穴を開けます。
スライド丁番取付1

ここに、ネジを取付けます。
スライド丁番取付2

今までの穴にはネジ穴を壊したくないので古いネジを、新しく開けた穴には新しいネジを取付けました。
スライド丁番取付3

そして、カップを内側に倒して、扉をはめ込み・・・
キッチン扉取付1

そのまま、ゆっくりと扉を開くと・・・カップが扉の穴にはまっていて、古いネジ穴の位置もピッタリ。
キッチン扉取付2

そのまま古いネジをしめてカップを固定します。
キッチン扉取付3

はい、新しいスライド丁番の取付け出来ました。
キッチン扉取付4

かぶせ調整ねじで左右扉の合わせ具合を調整して扉の修理完了です。
キッチン扉取付5

古いスライド丁番がどうなっていたかというと、本体カップ側の金属部分が断裂していました。
スライド丁番金属断裂

今回はすぐに修理したかったので、少し形が違うけど近所のホームセンターでスライド丁番を購入しましたが、時間があればネットからまったく同じものを購入できれば本体カップだけの交換で済み、座金を外す必要が無いので楽かも知れません。

アトム スライド丁番 〈NS-3501〉 キャッチ付き/全かぶせ/35mm
 ←Amazonで見てみる

ねじ穴が緩んでしまったら。
ねじパテ 木部用 NG-02
←Amazonで見てみる

*

ノートPC (ThinkPad R40) のキーボード換装しました。

今年の2月頃から、
IBM Thinkpad R40 のキーボードの一部の文字の入力が出来なくなり、
やがて、徐々にほとんどの文字入力ができなくなり、
トラックポイントのクリック、スクロールボタンまで利かなくなり、
さらに音量ボタンが利かなくなり、
ついに先日、電源ボタンまで機能しなくなり、電源が入らず起動不能に。。。
電源ボタンとトラックポイントを同時に押すと電源が入ることがあり、キーボード不良と推測。
自分で交換修理してみようと思いIBMパーツセンターに電話をしてみたところ、
R40の日本語キーボードは在庫がなく、入手不可能とのこと。
Yahooオークションに中古品や新品バルク品と書いているが電源ボタン部カバーがついていない
怪しいキーボードが数千円で出回っていましたが、
動作や寿命に不安があるので購入はやめました。

しかし、さらにネットで検索していると未使用、新品の 英語(UK)キーボード (←noteparts.comはこちらをクリック) を見つけ、少し悩みましたが、安かったし、なんとかなると思い、本体4,980円+送料590円=5,570円(税込)で購入!

そして、わずか数分で、いたって簡単に交換作業を完了しました。
交換の仕方リンクはこちら→ キーボードの 取り外し手順 と 取り付け手順 。 保守マニュアル
・交換前
P/N 08K4909 Japanese keyboard DL-92JP ( FRU No.08K4753 )
TP R40日本語キーボード
・交換後
P/N 08K4788 UK keyboard DL-88UK ( FRU No.08K4732 )
TP R40英語キーボード
さぁ、いよいよです。
スイッチオ~ンっ!
おお~っ、電源入るし、音量ボタンも利くし、文字入力もOKだし、なおったぜっ!^^。
Windows XPのデバイスマネージャーでキーボードドライバを見ると
”101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード” になっていますが、
再度、同じドライバに更新する処理をすると良いみたいです。
@ と ” が逆、~ と | が逆になっている以外はだいたいのキー表示と入力文字は合致しますので、慣れればダイジョブ、ダイジョブっ!^^
@ はシフトと2、#はシフトと3のキーを押して入力。
ドライバを更新しないと、入力文字がJPキーボードのままだったりするので、
キーをひっぺがしてUKとJPを付け替えちゃうという手もあるかも知れません。
こちらのリンク↓も参考にどうぞ。
漢字入力のオンオフは、Altとこれまでと同じ位置のキー(全角/半角キーのところ)でダイジョブ、ダイジョブっ!^^
変換・無変換キーもないけど、漢字変換は、スペースキーで変換、ファンクションキーで無変換でダイジョブ、ダイジョブっ!^^
でも、実は、、、もうダメだと思ってたから、
Thinkpad SL400 をすでに購入しちゃってたんですよね(笑)
本体¥86400+送料および手数料¥1+消費税¥4,320=合計金額(税込)¥90,721で。。。
いろいろとアップグレードしたカスタマイズモデルなので、R40よりも結構気持ちよくサクサク動きます。
Thinkpad大好きなんです。。。^^
IBM Thinkpad R40 and lenovo Thinkpad SL400
ThinkPad SL400とR40
 
R40 (2681-BUJ)
 Windows XP Professional SP3
 Pentium 4 プロセッサ 1.80GHz
ATI Mobility Radeon (AGP4X) ビデオシステム
 14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット)
 メモリー512MB (PC-2100 DDR266 SDRAM 256MB×2)→2009/10/30 1GBに増設
 *BUFFALO ノートPC用増設メモリ(MV-DN333-A512M) PC2700 DDR333 512MB×2
 40GB ハード・ディスク・ドライブ
CD-RW&DVDコンボ
後付 BUFFALO CardBus ワイヤレスLANカード(802.11a/b/g)
SL400 (2743-CTO)
 Windows Vista Home Premium
 Core 2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz 1066MHz 3MBL2)
Intel グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500
 14.1型液晶 WXGA LED VibrantView(1,280×800ピクセル)
メモリー2GB (PC2-5300 DDR2) (1スロット)
250GB ハード・ディスク・ドライブ
CD-RW&DVDコンボ
Intel WiFi Link 5100 (802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠)
昔こんなのも使っていました↓
IBM PS/55note N23SX (5523-S14)

こたつ壊れました。ヒーターユニット交換!

購入してから20年。

75cm×105cmサイズのナショナル家具調こたつ(現パナソニック)DK-11C5-T のヒーターユニット(サイズ32cm×32cm、100V-500W)のファンから異音が、、、
そのまま使用し続けるのは不安なので、Amazonでヒーターユニットを購入し(¥4,980+送料¥500)、自分で修理してみました。

交換ユニットのメーカーは、メトロゼピールKOIZUMI(コイズミ) 、ユーイング(旧モリタ)YAMAZEN(山善) とか色々あります。

どこも、ユニット部の木枠内寸が29~29.5cmで取り付けネジ穴ピッチが20cmに対応しているらしく、そのサイズのコタツならば、ドライバー1本ですぐに簡単に取り付け可能なようです。

木枠内寸が32~33cmの場合には、付属の取付け金具やスペーサー等を付ける事で取り付け可能なようです。(メーカーや機種などによって取付け可能木枠サイズ、ネジ穴ピッチが異なるようなので、購入前によく調べてみてください。)

が、うちのナショナルさんのおこたは曲者なんです。

木枠内寸が32cmでネジ穴のピッチが16cm
しかも、取り付けネジ穴が片側にしかない!^^;

購入前に、ユニットの付け替え方をネットで調べてみたけど見つからなくて、取り付けられるかどうか不安だったけど、イチカバチカで買ってみたんです(笑)。

なので、写真入りで交換方法を解説したいと思います。

購入したのは、モリタ(森田電工株式会社  → 現 ユーイング株式会社 に社名変更)KF-601GT(29.5~32cm対応 2009年モデル)です。(*2010年モデルKF-FT600C, 2011年モデルKF-FT600D, 2012年モデルKF-FT600E、年々末尾のアルファベットが更新されます^^)

社名変更後は、KF-FT600シリーズに型番が変りました。

[仕様]
■消費電力:100V-600W
■寸法:幅29×奥行29×高さ5cm
※木枠内寸が29.5cmで取り付けネジ穴ピッチが20cmなら、図の様にそのまま簡単にかっこよく取り付けできる。 木枠内寸が32cmの場合には、取り付け金具を取付けて直接木枠にネジ留め固定することになる(以下ブログ内容の様に)。
(別にネジ穴ピッチが22cmで木枠内寸33~35.5cm対応のユニットもある)

まずは、今ついているヒーターユニットを取り外します。

このコタツは、マイナスドライバーで片側側面 2 箇所のネジを外すだけ。

ヒーターユニットを取り外した状態。
奥側は取り付けピン用の凹みで、ねじ穴はありません。

次にモリタのヒーターユニットに、こたつの枠に取り付けるための付属金具を4箇所、プラスドライバーと付属のねじで取り付けます。

写真左がNational(32×32cm)、右がMORITA(29×29cm)です。
←どちらも遠赤外線で暖かいファン付き石英管ヒーターです。

で、取り扱い説明書によると、こたつ木枠に木ネジで固定すると書いてありますが、、、
いやぁ~、これはさすがに不細工でしょ。 天板に直接取り付けるタイプのコタツにはグッドですが。
これ↓は許せません。
←ユニットが出っ張りすぎ*90度向きを変えれば出っ張りが小さくなるが、木枠が邪魔をして電源コードが差せなくなる。)

なので、別な方法を考えることに。。。

コンパックコンピューターを分解するために昔に買ったSUNFLAG NO.260 トルクスドライバーセットで
 ←サイズはT-10です

こたつ枠の天板を外しました。
←しかし何でコレ星ネジ(正しくはトルクスと言う)なんだ?

そして、木枠に金具を引っ掛けるようにしてヒーターユニットを乗せ(ユニットの向きを間違えないように)、
←木枠の内寸は32cm外寸は35.2cmです。

その上から天板をかぶせて、取り付け金具を挟み込むようにして、星ネジを締めこんで固定しました。

人の足がユニットにぶつかったりしたら、もしかしてずれちゃうかなぁ?
結構しっかり固定されているから大丈夫でしょう!
←金具の厚みの分、天板が浮いてしまう。実用上問題はないが。。。

本来なら、木枠のヒーター金具が乗っかる部分をヤスリで削ってへこませて、ネジ止めして固定するのがベストでしょう。

が、そこまでするには工具の投資が必要です。

もし手持ちの工具が何もないとして、一番安くあげるとすると、

・ドライバーセット315円(ダイソー)
・T-10トルクスドライバー(精密ヘクスローブドライバー)210円(ダイソー)
・木工用平ヤスリ 680円くらい?(ホームセンター)
・精密ハンドドリル(1.5mm)105円(ダイソー)

合計1,300円くらいかな?。

今回は、面倒でそこまでする元気がなかった^^;
とりあえずはこれでヒーターの取り付け完了。

あとは、先の尖ったドライバーで木枠にすこし穴を空けて、、、

付属部品のヒートンとか言うフックをねじ込んで、、、

そこに電源コードを引っ掛けて、、、
←ユニットの出っ張りもちょっとで見た目すっきり。

スイッチを入れたら、コタツの復活ぅ~^^
 
※コントローラーを強にしないと赤くなりません。 弱で赤くならなくても暖かいです。

手元コントローラーで温度調節がしやすく、微調整も可能になったし、
これまでのよりも暖かいような気がするし、使い始めの嫌な匂いも無く、
ファンもこれまで同様に静かで、とっても快適です。

*:写真でお分かりのように、ヒーターユニットを取付ける方向を90度間違えてしまうと、木枠の高さが邪魔をして電源コードが差せなくなります。木枠の高さが低いほうに電源コードが来るようにします。

また、他社コタツ枠で木枠高さが高いものは、電源コードが差せないということもあるかも知れないので注意が必要です。”けずる君”で削れるかもしれませんが。。。

——————————————————————————

そして、2009年9月。。。

きちんとやり直そうと思い、金工・木工両用平やすり(けずるくん)をホームセンターで、精密ハンドドリルをダイソーで買ってきました。

天板とヒーターユニットを取り外して、木枠の4箇所を木工用やすりで削ります。

削ったところにヒーターユニットを乗せて、
※以前の写真です。すみません^^;

ハンドドリルでビス止め用の穴を開けます。

ニスが家に余って残っていたので、塗って乾かしてみた。

ヒーターユニットを乗せて、適当な大きさのネジで止めます。
ずれ防止できればいいので、金具の穴より小さいネジでOK

こんな感じにヒーターユニットを固定できました。
木枠をもう少し深く削っても良かったかな?

あとは、天板を乗せてトルクスネジを締めておしまいっ!

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コタツ用ヒーターユニットの取り付けかた”←参照リンク(コイズミホームページ)をみると、75cm×105cm以下のコタツなら、500Wコイズミのコタツ用ヒーターユニットKHH-51XXシリーズも使えそうですね。

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80cm×120cm~90cm×180cmのコタツは、600WのKHH-61XXシリーズ
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*木枠内寸33~35.5cm、ネジピッチ22cm用はUKF-FTS600Hというのがある。

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