こたつ壊れました。ヒーターユニット交換！

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購入してから20年。
75cm×105cmサイズのナショナル家具調こたつ（現パナソニック）DK-11C5-T のヒーターユニット（サイズ32cm×32cm、100V-500W）のファンから異音が、、、
そのまま使用し続けるのは不安なので、Amazonでヒーターユニットを購入し（￥4,980＋送料￥500）、自分で修理してみました。

交換ユニットのメーカーは、メトロ、ゼピール、KOIZUMI（コイズミ）、ユーイング（旧モリタ）、YAMAZEN（山善）とか色々あります。

どこも、ユニット部の木枠内寸が29～29.5cmで取り付けネジ穴ピッチが20cmに対応しているらしく、そのサイズのコタツならば、ドライバー1本ですぐに簡単に取り付け可能なようです。

木枠内寸が32～33cmの場合には、付属の取付け金具やスペーサー等を付ける事で取り付け可能なようです。（メーカーや機種などによって取付け可能木枠サイズ、ネジ穴ピッチが異なるようなので、購入前によく調べてみてください。）

が、うちのナショナルさんのおこたは曲者なんです。
木枠内寸が32cmでネジ穴のピッチが16cm。
しかも、取り付けネジ穴が片側にしかない！
購入前に、ユニットの付け替え方をネットで調べてみたけど見つからなくて、取り付けられるかどうか不安だったけど、イチカバチカで買ってみたんです。
なので、写真入りで交換方法を解説したいと思います。

購入したのは、モリタ（森田電工株式会社 →　現　ユーイング株式会社　に社名変更）KF-601GT（29.5～32cm対応 2009年モデル）です。（＊2010年モデルKF-FT600C, 2011年モデルKF-FT600D, 2012年モデルKF-FT600E、年々末尾のアルファベットが更新されます^^）

社名変更後は、KF-FT600シリーズに型番が変りました。

[仕様]
■消費電力：100V-600W
■寸法：幅29×奥行29×高さ5cm
※木枠内寸が29.5cmで取り付けネジ穴ピッチが20cmなら、図の様にそのまま簡単にかっこよく取り付けできる。　木枠内寸が32cmの場合には、取り付け金具を取付けて直接木枠にネジ留め固定することになる（以下ブログ内容の様に）。
（別にネジ穴ピッチが22cmで木枠内寸33～35.5cm対応のユニットもある）

まずは、今ついているヒーターユニットを取り外します。

このコタツは、マイナスドライバーで片側側面 2 箇所のネジを外すだけ。

ヒーターユニットを取り外した状態。
奥側は取り付けピン用の凹みで、ねじ穴はありません。

次にモリタのヒーターユニットに、こたつの枠に取り付けるための付属金具を4箇所、プラスドライバーと付属のねじで取り付けます。

写真左がNational（32×32cm）、右がMORITA（29×29cm）です。
←どちらも遠赤外線で暖かいファン付き石英管ヒーターです。

で、取り扱い説明書によると、こたつ木枠に木ネジで固定すると書いてありますが、、、
いやぁ～、これはさすがに不細工でしょ。　天板に直接取り付けるタイプのコタツにはグッドですが。
これ↓は許せません。
←ユニットが出っ張りすぎ。（＊90度向きを変えれば出っ張りが小さくなるが、木枠が邪魔をして電源コードが差せなくなる。）

なので、別な方法を考えることに。。。

コンパックコンピューターを分解するために昔に買ったSUNFLAG NO.260 トルクスドライバーセットで
←サイズはT-10です

こたつ枠の天板を外しました。
←しかし何でコレ星ネジ（正しくはトルクスと言う）なんだ？

そして、木枠に金具を引っ掛けるようにしてヒーターユニットを乗せ（ユニットの向きを間違えないように）、
←木枠の内寸は32cm、外寸は35.2cmです。

その上から天板をかぶせて、取り付け金具を挟み込むようにして、星ネジを締めこんで固定しました。人の足がユニットにぶつかったりしたら、もしかしてずれちゃうかなぁ？
結構しっかり固定されているから大丈夫でしょう！
←金具の厚みの分、天板が浮いてしまう。実用上問題はないが。。。

本来なら、木枠のヒーター金具が乗っかる部分をヤスリで削ってへこませて、ネジ止めして固定するのがベストでしょう。
が、そこまでするには工具の投資が必要です。
もし手持ちの工具が何もないとして、一番安くあげるとすると、
・ドライバーセット315円（ダイソー）
・T-10トルクスドライバー（精密ヘクスローブドライバー）210円（ダイソー）
・木工用平ヤスリ　680円くらい？（ホームセンター）
・精密ハンドドリル（1.5mm）105円（ダイソー）
合計1,300円くらいかな？。

今回は、面倒でそこまでする元気がなかった。
とりあえずはこれでヒーターの取り付け完了。

あとは、先の尖ったドライバーで木枠にすこし穴を空けて、、、

付属部品のヒートンとか言うフックをねじ込んで、、、

そこに電源コードを引っ掛けて、、、
←ユニットの出っ張りもちょっとで見た目すっきり。

スイッチを入れたら、コタツの復活ぅ～＾＾
　
※コントローラーを強にしないと赤くなりません。　弱で赤くならなくても暖かいです。

手元コントローラーで温度調節がしやすく、微調整も可能になったし、
これまでのよりも暖かいような気がするし、使い始めの嫌な匂いも無く、
ファンもこれまで同様に静かで、とっても快適です。
＊：写真でお分かりのように、ヒーターユニットを取付ける方向を90度間違えてしまうと、木枠の高さが邪魔をして電源コードが差せなくなります。木枠の高さが低いほうに電源コードが来るようにします。
また、他社コタツ枠で木枠高さが高いものは、電源コードが差せないということもあるかも知れないので注意が必要です。”けずる君”で削れるかもしれませんが。。。